Эликон 35С |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
В продолжение знакомства с продукцией завода "БелОМО" хочу предложить Вашему вниманию страничку, посвященную фотоаппарату "Эликон 35С". Этот аппарат являет собой малоформатную автоматическую шкальную камеру с цетральным затвором и встроенной вспышкой. Именно на камерах этого семейства, пришедшего на смену серии "Вилия", впервые в СССР применена встроенная фотовспышка.   Фотоаппарат
оснащен несъемным объективом "Индустар-95".
Первые ощущения от камеры довольно простенькие. Все таки годы выпуска камеры пришлись на конец восьмидесятых, т.е. на период "застоя" в СССР. Традиционно плохонький футляр из кожзама, не особо качественный пластик корпуса, да надежность работы камеры, судя по отзывам, не на высоте. Вот и в мои руки камера попала не совсем в рабочем состоянии - лепестки затвора открывались только самую малость, вспышка не показывала признаков жизни. Как выяснилось позже, это были самые "узкие" места в конструкции камеры, ибо остальная механика и фотоэкспонометрическая часть (включая автоматику), работали в первом приближении исправно. Первым делом забрался в дебри инета в поисках максимально полной инфы по сабжу. Информации не густо, но попались некоторые советы по ремонту фотоаппарата. Помимо часто отмечающихся ненадежности работы камеры и неработоспобности вспышки, нашлись и упоминания о наспех, "для плана", собранных образцах, в которых отсутствует правильная юстировка объектива. Впрочем, в сети можно найти и примеры фотоснимков, сделанных "Эликоном 35С" с изначально верно съюстированным объективом. К примеру, на этой страничке, можно не только посмотреть упомянутые фотоснимки, но и скачать инструкцию к этой камере. На основе этого скана я сделал еще одну версию инструкции - меньшую по "весу", но чуть более адаптированную для печати. И еще пару слов об ауре этой камеры. В поисках материалов в инете нашлось даже литературное произведение некоего автора, в котором, можно сказать, героем одного из эпизодов стал, фотоаппарат "Эликон": - Нет, почему же... Слушай, я забыла, у меня фотоаппарат, а я так его и не достала. Хотя артистам не нравятся вспышки. Давай я тебя сниму у этого дерева. А вот спросив у "Яндекса" об этимологии названия камеры, был несколько озадачен ответом :) Впрочем, в этом даже что-то мистическое есть... :)) С небольшим, но познавательным обзором "Эликона 35С" можно ознакомится на страницах одиннадцатого номера журнала "Советское фото" за 1984г. Так же в сети можно найти пару образчиков (первый и второй)рекламных проспектов советских времен, с которыми можно ознакомится здесь. Также на той же страничке можно увидеть сводную табличку с характеристиками нескольких шкальных камер разных заводов, выпускавшихся одновременно с "Эликоном". Итак вернемся к самой технике, т.е. к техническим характеристикам "Эликона 35С", взятым из ранее упомянутой инструкции. Вот они: Тип фотоаппарата — автоматический, шкальный, с встроенной электронной лампой-вспышкой Несъемный объектив "Эликона 35С" построен по схеме Тессар, т.е. четыре линзы в трех группах, и входит в обширное семейство Индустаров. В конструкцию корпуса объектива, кроме линзблока и многозаходного геликоида, включено механическое устройство автоматической установки значения диафрагмы в зависимости от чувствительности пленки и расстояния до объекта в режиме съемки со вспышкой. Так же в корпусе объектива размещен фотодатчик - фоторезистор на основе CdS, точно такой же, как и в Ломо Компакт Автомат. Неприятная особенность конструкции в том, что для того, чтобы получить доступ к лепесткам центрального затвора, нужно значительно разобрать объектив, при этом необходимо вывинтить линзблок, что означает юстировку объектива, при сборке фотоаппарата. Об этом подробнее чуть ниже :) Разборку камеры начал с того, что снял нижнюю крышку, при этом пришлось с трудом добыть два самореза, заметно окислившихся и вросших в резьбу пластикового корпуса. Причиной тому стал электролит, вытекший из батареек, с которыми видимо камера и хранилась когда-то. При хранении с вставленными батарейками именно это является главной угрозой работоспособности камеры, т.к. ток потребления электроникой камеры не превышает ток саморазряда элементов питания. В качестве элементов питания используются современные "пальчиковые" батарейки. Внимание! Для дальнейшей разборки убедитесь, что
конденсатор вспышки разряжен! Т.е. если вы использовали недавно
вспышку, то камера должна пролежать с задвинутой вспышкой часок-другой. А в
дальнейшем требуется использовать резистор для разрядки конденсатора
вспышки. Я использовал одноваттный резистор МЛТ номиналом 1кОм. Это требует
чуть больше времени на разряд, чем использование закоротки выводов
конденсатора отверткой, но благотворно сказывается на здоровье последнего. Верхняя крышка снялась без особых сюрпризов. Если не считать неожиданно выпавший металлический стерженек, который оказался элементом конструкции кнопки, ибо она оснащена резьбовым соединением для использования тросика. Дальше, для того чтобы снять переднюю крышку, требуется разобрать объектив.
К сожалению, на момент разборки фотоаппарата цифровик, для фотопртоколирования отсутствовал, поэтому не все подробности разборки могу проиллюстрировать. Впрочем, конструкция камеры достаточно технологична, а значит проста. О чем говорит, минимальный набор типоразмеров саморезов и винтиков, которые мне пришлось вывинчивать :) И так, в промежуточном виде разобранная камера выглядит так:
Как видно весь объектив, затвор и плата электроники управлением затвором собраны на нетолстой алюминиевой пластине, которая даже не зачернена. Для привычности обстановки я ее в дальнейшем зачернил маркером. Так же как и лепестки затвора, ибо в оригинале они были серенького металлического цвета. Впрочем, это позволило так же определить места трения лепестков затвора по характерным потертостях маркерного чернения. Чтобы добраться до лепестков центрального затвора нужно вывинтить еще три винтика и для простоты манипуляций отпаять белый один проводок. После этого мы получаем доступ к элементам центрального затвора - два лепестка и ровная плоская пластина с характерными отверстиями и тремя выпрессовками, отмеченными белыми стрелочками.
Именно эта пластина и стала причиной неисправности - неполное открытие лепестков затвора. Кроме того, что сами лепестки были несколько деформированы, что можно разглядеть, положив их на ровную плоскость, например, поверхность стеклянной фотопластинки. Лепестки подровнял, аккуратно их сгибая в направлении, противоположном изначальной деформации. Но это не решило проблемы полностью. После продолжительных мучений заметил, что пока камера лежит объективом вверх, затвор работает без нареканий. В вертикальном положении камеры затвор иногда начинает заедать. И в положении объективом вниз - лепестки толком не раскрываются. Виной тому оказалась недостаточная высота вышеупомянутых выпрессовок. Приклеил к ним кусочки тонкой алюминевой фольги, так чтобы эта пластина жестко прижималась к алюминиевому основанию при дальнейшей сборке объектива. Затвор заработал штатно :)
Далее можно попытаться вставить в щель, рядом с правым краем среза черной круглой пластины, небольшой клинышек, например резиновый, так, чтобы зафиксировать положение серой пластины, но не мешать движению лепестков затвора. Пару слов об автоматике затвора. К счастью она оказалась в рабочем
состоянии и изначально все собрано вполне аккуратно и добротно. Пайка в
хорошем состоянии, коррозии нигде не видно. Состояние подстроечных элементов
не вызывает нареканий при визуальном осмотре. Тому в помощь расположение
самой платы, т.е. доступ к ней всячески закрыт со всех сторон. Вспомнился
Ломо Компакт Автомат,
который я когда-то восстанавливал. В его конструкции самые ответственные
элементы - четыре подстроечных резистора, вынесены в максимально
незащищенное от влаги, пыли и грязи место, что совсем неблаготворно влияет
на воспроизводимости получаемых результатов... видимо это одна из
составляющих шарма ЛКА :)
Если я верно понимаю смысл изображенной ломанной линии, то автомат затвора будет отрабатывать выдержки до 1/60 при полностью открытой диафрагме - 2,8. При дальнейшем уменьшении выдержки значение диафрагмы будет линейно увеличиваться Т.е. лепестки затвора будут все меньше успевать открыться за отрабатываемое автоматом время выдержки, тем самым получая большие диафрагменные цифры. И заканчивая тему затвора отмечу, что без батареек затвор работать не станет, т.е. лепестки затвора открываются только при наличии питания электромагнита. Это относится ко всем режимам работы камеры. Возможность съемки без батареек появилась только в модификации камеры - "Эликон 35СМ". Теперь о вспышке. Добрую часть времени заняла возня с этой вспышкой, блин... Благо узнал много нового, ибо ранее как-то не доводилось прикоснуться обнаженной душой к ентой тайне сверкающей... При первом включении вспышки никаких признаков жизни... при втором и последующих включениях ровно тоже самое. Из инструкции к камере следовало, что:
Само собой ничего похожего добыть из пыхи не удалось, кроме характерного писка блокинг-генератора при включении :) Что, впрочем, вселяло надежду, ибо порывшись в инфе по фотовспышкам советских времен выявил, что наиболее частые причины неисправности - выход из строя накопительного конденсатора и неисправность лампы. Остальные элементы схемы, как правило, отличаются заметной живучестью. Первым под подозрение попал накопительный электролитический конденсатор К50-17. Тот факт, что он был декабря месяца 1988г. рождения и очень давно валялся без дела, говорил о том, что его состояние далеко от удовлетворительного. Заменив его на первый попавшийся подходящий по вольтажу, но меньшей емкости выяснил, что вспышка жива, но работает на пятый раз через раз. По характеру срабатываний пришел к выводу о возможной неисправности лампы вспышки, ибо вела она себя так, будто ей требовался для уверенной работы предварительный разогрев. Теперь по порядку :)
Позднее дополнение. По указанной выше методе формовки электролитического конденсатора удалось полностью восстановить работоспособность брата-близнеца "погибшего" К50-17- накопительного конденсатора вспышки "Peleng". Однозначной замены родного конденсатора найти не удалось. Выбор сильно сужал еще и тот факт, что отведенное место под конденсатор было точно под его диаметр. Т.е. конденсатор с диаметром корпуса больше на миллиметр уже напрочь упирался в дискретные элементы платы автомата экспозиции, а именно микросхему и подстроечник. В результате прикупил за полтинник электролит приличной фирмы, с тем же вольтажем, но на 50мкФ меньшей емкости, который легко закрепил на своем месте. При этом в мощности вспышки будет некоторая потеря - примерно треть изначальной мощности -, ибо мощность пыхи прямо пропорциональна произведению емкости накопительного конденсатора и квадрата напряжения. Кроме того, конденсатор вспышки рассчитан на значительные токи разряда, т.е. обладают довольно низким внутренним сопротивлением и соответствующей внутренней конструкцией выводов, позволяющей выдерживать большие токи, при этом не отгорая. Впрочем, современные электролитические конденсаторы приличных производителей, предназначенные для работы в импульсных цепях, вполне жизнеспособны в качестве накопительного конденсатора вспышки. По крайней мере на мой век должно хватить :)
Критерий поиска замены прост - расстояние между электродами и внутренний диаметр колбы должны совпадать, впрочем эти размеры могут незначительно отличаться с учетом меньшей емкости используемого накопительного конденсатора. В руки попалась пленочная мыльница Skina SK-107 со вспышкой. Лампа вспышки оной камеры практически идеально подходила к "Эликону". По оценочному значению энергии ее вспыха (оценивал по номиналу накопительного конденсатора - 180мкФ, 330В), лампа на новом месте должна жить долго и счастливо. Что и произошло :) Внешний вид платы вспышки и ее компоновки можно видеть на фотах ниже:
На фотах под этим абзацем можно видеть два концевых выключателя, которые коммутируют соответствующие цепи при включении вспышки, а так же пластиковую направляющую лампы-вспышки, расположенную на верхней крышке камеры.
Цифрой 1 обозначены пластиковые изоляторы рамки, которая своим профилем задает величину максимального раскрытия лепестков затвора, т.е. значение диафрагмы. Эта рамка электрически соединена с конденсатором поджига через пружинку и подпаянный к ней зеленый проводок. Поэтому и требуются пластиковые изоляторы для ее крепления. Штырек затвора двигает качающийся контакт, соединенный с землей лепестком 4 и он замыкает на землю цепь ( контакт 2 - пружинка с припаянным зеленым проводком, скользящая по рамке 1) поджигающего конденсатора в момент максимального открытия диафрагмы - происходит вспышка. В первом приближении работу механизма автоматической установки значения диафрагмы можно видеть на следующем видеоролике: Отпаянный белый проводок 3 уходит на плату автомата экспозиции и видимо служит сигналом открытия лепестков затвора, что необходимо для отработки длительности выдержки синхронизации со вспышкой. При обратной сборке корпуса, нужно следить за положением двух пружинок. Первая (первое фото слева под этим абзацем ) - это контакт 2, пружинка с припаянным зеленым проводком, скользящая соответствующему пазу рамки 1. Вторая - пружинка, расположенная под пластиковым языком подъемного корпуса самой лампы-вспышки (вторая слева картинка под этим абзацем).
Поставив на место переднюю панель, а затем нижнюю и верхнюю, можно приступать к сборке объектива. Сначала круглую площадку с характерным зацепом для механизма регулировки диафрагмы, затем шестеренку (выполнена из белого дюраля). Этот этап виден на первом лева фото под этим абзацем. Затем можно ввинчивать блок линз, ориентируясь по поставленным меткам, так чтобы попасть в нужный заход геликоида и не "потерять" бесконечность. Затем нужно поставить кольцо установки расстояния так, чтобы значение бесконечности совместилось с соответствующей меткой. Все это фиксируется третьим кольцом, часть которого видна на второй слева фоте под этим абзацем. И в последнюю очередь ставится к кольцо с механизмом установки чувствительности пленки (третье слева фото).
Особой сложности в сборе этой конструкции нет. Нужно лишь перед тем как завинтить фиксирующее колечко (с него началась разборка объектива) вставить батарейки и проверить правильности работы "калькулятора" диафрагмы. Чем выше значение установленной чувствительности, тем меньше диаметр диафрагмы. Чем дальше расстояние до объекта съемки, тем больше диаметр диафрагмы. У меня со второго раза получилось установить верное расположение штырьков и направляющих :). Кстати, на кольце установки чувствительности промежуточные значения светочувствительности — 22, 45, 90, 180, 350 ед ГОСТ— обозначены на шкале точками. Т.к. сегодня шкала ГОСТ не актуальна для простого пользователя фотопленки, то используя данные, приведенные на этой страничке, можно составить табличку соответствия значений чувствительности ГОСТ современным реалиям, а именно значениям ISO. Так же в табличку поместил взятые из руководства значения максимальных расстояний съемки в соответствии с чувствительностью используемой пленки.
И еще несколько слов о вспышке, т.е. выдержке синхронизации. В инструкции
по этому поводу прямо ничего не говорится.
Во второй части данного повествования размещу фотки, сделанные "Эликоном 35С". Т.е. сами кадры то уже отсняты, но пленка еще до проявки не дошла :) По полученным кадрам можно будет окончательно определиться с правильностью работы автомата экспозиции и верности юстировки объектива. Последнюю я в первом приближении проверил при помощи матового стекла и лупы, сняв верхнюю крышку и плату вспышки. как было описано выше в одном из абзацев. Изложенный на этой странице материал можно обсудить в соответствующей ветке форума сайта. Данный опус прошу воспринимать как некий порыв, но не четкое
техническое руководство к действию :) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
е-почта:
|
